Проверка обмоток электродвигателя. неисправности и методы проверок

Схема прибора для проверки межвиткового замыкания

Схема прибора описывалась в журнале «Радио» №7 за 1990 год, но до сих пор не потеряла свою актуальность благодаря своей простоте и надежности. С таким пробором проверка межвиткового замыкания осуществляется за считанные секунды.

Собранный для сайта тестер немного отличается от этой схемы. О внесенных изменениях в схему читаем в конце статьи.

Основу тестера составляет измерительный генератор. Он собран на транзисторах VT1, VT2. Частота этого генератора не постоянная и зависит от колебательного контура, который образуется конденсатором С1, а также подключаемой катушкой, она подсоединяется к ХР1 и ХР2. Резистором R1 устанавливается нужная глубина положительной обратной связи, для обеспечения надежной работы измерительного генератора. VT3, включен в диодном режиме, он создает нужный сдвиг напряжения между эмиттером VT2 и базой VT4.

VT4, VT5 представляют собой генератор импульсов, вместе с усилителем мощности на транзисторе VT6 способен обеспечить горение светодиода в трех различных режимах: не горит, мигает с постоянной частотой, а также простое свечение. Выбор режима работы генератора импульсов определяется напряжением смещения на базе транзистора VT4.

При сборке устройства целесообразно проверять правильность схемы постепенно. Проверку работоспособности генератора импульсов можно осуществить подключением переменного резистора на 1 кОм, как показано на схеме. Вращая движок этого резистора можно убедиться, что генератор импульсов работает правильно во всех режимах

При установки сопротивления 200-300 Ом, важно убедиться, что происходит мигание светодиода

Работа тестера осуществляется следующим образом. Если выводы тестера замкнуты, измерительный генератор не возбуждается вовсе, VT2 будет открытым. Напряжения на эмиттере VT2, а значит, на базе транзистора VT4 будет недостаточно, что бы заработал генератора импульсов. VT5, VT6 в таком случае будут открыты, а диод будет гореть постоянно, что сигнализирует о целостности цепи.

В случае подключения к измерительным выводам устройства исправной катушки, припустим, осуществляется проверка трансформатора на межвитковое замыкание, а также произведя подстройку с помощью R1, измерительный генератор начнет возбуждаться. На эмиттере VT2 напряжение будет увеличиваться, это все приведет к увеличению напряжения смещения на базе VT4, а также пуска генератора импульсов. Диод должен мигать.

Если окажется, что обмотка, которую проверяют, имеет короткозамкнутые витки, тогда измерительный генератор не будет возбуждаться, а прибор заработает также, как и в случе замкнутых выводов (контрольный диод засветится).

Когда измерительные выводы будут отключены или появится обрыв, тогда VT2 будет закрыт. Напряжение на его эмиттере, а это значит, что и на базе VT4 возрастает. Он открывается до насыщения, а колебания генератора импульсов будут сорваны. VT5, VT6 закроются, а контрольный диод не засветиться вовсе.

Еще одной особенностью этого тестера есть возможность проверки p-n переходов. Подключая к аппарату кремниевый диод или транзистор (анод к ХР1, катод к ХР2), контрольный светодиод должен мигать. При пробое светодиод просто горит, а в случае обрыва не светится.

Вместо VT1— VT3 можно ставить КТ358В или КТ312В. КТ361Б легко заменяются на КТ502, КТ209. При использовании светодиода необходимо последовательно с ним включать сопротивление около 30-60 Ом.; питания прибора осуществляется от источника — 3В. При использовании кроны целесообразно применить стабилизатор на 3,3В.

Иногда в крайнем правом положении переменного резистора, а также разомкнутых щупах тестера диод может засветиться. Необходимо изменить сопротивление резистора R3 (немного его увеличить), добиться, чтобы диод потух.

Когда проверяются катушки небольшой индуктивности, интенсивность перестройки переменного резистора, возможно, будет чрезмерной. Можно с легкостью выйти из этого положения включением последовательно с резистором R1 дополнительного переменного резистора с небольшим максимальным сопротивлением, например 1 кОм.

Причины неисправностей

Причинами поломки ротора может быть неправильная эксплуатация электроинструмента, которая представлена следующими факторами:

• превышено допустимое время непрерывной работы, что является одной из основных причин выхода из строя бытовых болгарок;
• проведение работ в условиях агрессивных сред с наличием песка, влаги, абразивной пыли и других подобных материалов;
• работа в условиях, превышающих допустимую нагрузку;
• некоторые механические неисправности влияют на дисбаланс вращающегося ротора, что в конечном итоге сказывается на нормальном функционировании электрической цепи ротора;
• нестабильность сетевого напряжения во время работы электроинструментом.

Исправный ротор для Bosch УШМ GWS6-100/GWS 850 MAX. Фото 220Вольт

Работа электроинструмента, сопряженная с действием указанных факторов, приводит к возникновению следующих неисправностей:

• обрыв проводников катушек;
• короткое замыкание между витками из-за подгоревшей изоляции;
• изоляция теряет свои свойства, что может вызвать пробой обмотки на корпус сердечника;
• нарушение коллекторных контактов;
• частички обгоревшего изоляционного лака или оплавившегося припоя попавшие в зазоры, которые соприкасаются с вращающимся ротором, могут нанести механические повреждения элементам болгарки: трещины, скалывания, глубокие царапины.
• ламели коллектора неравномерно изнашиваются, на них образуется нагар от короткого замыкания.

В основном это происходит при длительной работе коллекторного двигателя болгарки без перерыва на отдых. Изоляция обмотки от нагрева теряет свои характеристики, оплавляется, что приводит к короткому замыканию витков. Контакты, соединяющие обмотку якоря с ламелями коллектора, могут отпаяться, электрический ток прерывается и электропривод останавливается.

Дросселем

Наличие межвиткового замыкания в роторе можно определить с помощью устройства для проверки якорей. Оно представляет собой трансформатор с одной первичной обмоткой, фактически это провод, намотанный на ферромагнитный сердечник. При этом в нем выполнен вырез треугольником, в котором можно устойчиво расположить испытуемый ротор. Обмотка его начинает работать как вторичная катушка трансформатора.

При наличии межвиткового замыкания параметры магнитного поля ротора обладают большей интенсивностью, положенная на поверхность сердечника металлическая полоса будет вибрировать и намагниченная притягиваться к корпусу сердечника. Пластина будет свободно перемещаться на корпусе сердечника ротора, если в нем нормальные обмотки без дефектов.

Как проверить высоковольтный трансформатор мегаомметром

В вопросе, как проверить силовой трансформатор мегаомметром, важно соблюдать правила безопасности. Перед включением высоковольтного преобразователя следует проконтролировать, не требуется ли заземлить его сердечник

О такой необходимости свидетельствует наличие клеммы «З» или схожего знака. Для проверки состояния преобразователя используется прямой метод. Если же включить трансформатор с нагрузкой и выполнить замеры невозможно, его работоспособность проверяется косвенным методом. Он включает совокупность тестов, отображающих состояние устройства в определенном аспекте:

1. Проверка корректности маркировки выводов обмоток. Мультиметром в режиме омметра прозваниваются все пары выводов. Между выводами от различных катушек сопротивление бесконечно, а в рамках одной катушки – равно конкретному числу. 2. Сопоставление измеренного сопротивления со значениями в справочнике. Отличие на 50% или выше означает наличие межвиткового замыкания или повреждения провода. 3. Выяснение полярности выводов при помощи магнитоэлектрического амперметра или вольтметра с известной полярностью щупов. Он подключается к вторичной катушке. Если она не одна, остальные шунтируются. Через начальную катушку пропускается незначительный постоянный ток. Цепь замыкается и тут же размыкается. При совпадении полярности стрелка отклоняется вправо, при разной полярности – влево. 4. Получение характеристики намагничивания. Этот метод актуален, если есть исходная ВАХ проверяемого трансформатора. Цепь первичной катушки размыкается, а через вторичную пропускается переменный ток. Его сила меняется, и замеряется входное напряжение. Полученная ВАХ сравнивается с исходной. Уменьшение крутизны ВАХ отражает наличие межвиткового замыкания.

Для гарантированного получения достоверных результатов нужно использовать высокоточные приборы. Лучше всего получить эту задачу специалистам.

Тип трансформаторов (мощность, кВА)

В современной технике трансформаторы применяют довольно часто. Эти приборы используются, чтобы увеличивать или уменьшать параметры переменного электрического тока. Трансформатор состоит из входной и нескольких (или хотя бы одной) выходных обмоток на магнитном сердечнике. Это его основные компоненты. Случается, что прибор выходит из строя и возникает необходимость в его ремонте или замене. Установить, исправен ли трансформатор, можно при помощи домашнего мультиметра собственными силами. Итак, как проверить трансформатор мультиметром?

Самодельное приспособление

Устранить межвитковое замыкание электродвигателя можно при помощи агрегата, сооруженного в домашних условиях. Для сборки нужно подготовить транзисторы КТ209 и КТ315, переменные резисторы на 47 кОм и 1 кОм. Питание изделия можно обеспечить при помощи батареи, а также высококачественного стабилизатора. Дополнительно нужно установить зеленый светодиод, который будет сигнализировать о включении агрегата, а оранжевый – контрольный. Последовательно с этими элементами включают резистор на 30 Ом. Стоит отметить, что рабочая плата имеет компактные размеры, за счет чего легко поместится в небольшой корпус.

Устранение электрических неисправностей электродвигателя

Открыв коробку двигателя вы увидите начала и концы обмоток. Европейское обозначение обмоток V, U, W, единицы — начала, двойками концы. Советское и русское: С1-С4 первая обмотка, С2-С5 вторая, а С3-С6 третья. Некоторые обозначают буквами A, B, C, но это уже отклонение от стандарта.

Если же вы открыли коробку и увидели там провода без ярлыков, маркерных надписей, то вам придется самим выяснить это. Возможно наша статья вам поможет — Как найти начало и конец обмотки электродвигателя.

Итак. Берем мультиметр и ставим в режим прозвонки. Для начала поставим один щуп на болт заземления, а вторым проверим каждую обмотку на замыкание на корпус.

Если есть сомнения, то ставим максимальное значение на мультиметре для сопротивления (2000к) и проверяем. Если все исправно, то на приборе должна отображаться единица, означающая бесконечность и невозможность выдать точное значение.

Замыкание классического статора

Даже такое изделие подвержено межвитковому замыканию. Первым делом специалист обязательно проверяет обмотку статора на факт сопротивления. Но это не самый надежный метод. Многие факторы влияют на мультиметр, из-за чего он может отображать ошибочные данные. Итоговый результат во многом зависит от перемотки двигателя, а также от старости самого железа. Обычными клещами можно измерить ток и сопротивление. Если у мастера есть необходимый опыт, то он может определить поломку даже по звуку работающего двигателя. Но в этом случае обязательно должны быть рабочие подшипники, которые качественно смазаны. При желании мастер может задействовать осциллограф, но такой агрегат отличается большой стоимостью. Из-за этого приобрести агрегат могут далеко не все. На двигателе не должно быть следов масла, подтеков. Недопустимо наличие посторонних запахов. Качественным тестером проверяют обмотки на факт сопротивления. Если результаты отличаются друг от друга более чем на 11%, то причина поломки может крыться в замыкании.

Диагностика внутренних частей

Обмотка якоря электродвигателя не должна иметь нагара, тёмных пятен, похожих на последствия перегрева. Поверхность контактных частей и области зазора не должна быть зосоренной. Мелкие частицы снижают мощность двигателя и повышают ток. Не стоит производить разборку приборов с включенной в сеть вилкой в целях безопасности проведения работ.

Рекомендуется проводить съемку процесса разборки для исключения сложностей при обратном процессе. Либо можно записывать на листок каждый шаг своих действий. Допускается некоторый износ щеток, ламелей. Но при обнаружении царапин следует выяснить причину их происхождения. Возможно, этому поспособствовала трещина в корпусе, которую можно заметить только при нагрузке.

Причины неисправности и характерные признаки

Основные факторы, которые влияют на выход статора из строя следующие:

• питающая сеть не всегда гарантирует стабильное напряжение, возможны его скачки;
• во время эксплуатации электроинструмента внутрь статора может попасть какая-нибудь жидкость, например, вода;
• при обработке некоторых материалов (бетон, дерево и других) образуется больное количество пыли, от попадания которой на обмотку статора трудно защититься;
• длительная работа болгаркой в условиях перегрузки, что является причиной перегрева электроинструмента;
• во время работы болгарки не следует останавливать ее резким выдергиванием шнура из розетки.

408-105 Статор для УШМ Hitachi G18SE3 и HAMMER. Фото 220Вольт

Характерными признаками неисправности статора являются следующие:

• появляется стойкий запах подгоревшей изоляции проводов обмотки;
• ощутимо повышается температура корпусных деталей болгарки;
• электропривод болгарки гудит сильнее, чем в обычных условиях;
• вполне реально появление задымленности;
• шпиндель начинает вращаться медленнее, а то и совсем может остановиться;
• возможна противоположная предыдущему случаю другая крайность — шпиндель начинает самопроизвольно работать на повышенных оборотах, идет вразнос.

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

• Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
• После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
• Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
• Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Электрические машины состоят из ротора и статора. Статор представляет собой неподвижные обмотки, уложенные в корпус. Якорь — это подвижная часть, поэтому на нее как правило попадают частички грязи и смазки и под воздействием температуры образуется окисленный налет. Он может послужить причиной неисправной работы или выхода из строя ротора электрической машины. Обнаруживается он визуальным осмотром. Нагар может стать причиной межвиткового замыкания в якоре. Как таковой, ротор электродвигателя при нормальных условиях эксплуатации не изнашивается. Со временем подлежат замене только токосъемные щетки, если их длина уже не соответствует допустимому размеру. Однако длительные нагрузки становятся причиной нагрева обмоток статора, что в результате и способствует образованию нагара. Межвитковое замыкание якоря может случиться при механических повреждениях. Недопустимо на трущихся поверхностях наличие сколов, вмятин, царапин и трещин. Замыкание между витками обмоток якоря происходит в случае выхода со строя подшипниковых узлов. Тогда якорь перекашивается, что приводит к повреждению ламелей. Еще одной причиной замыкания является воздействие влаги. При попадании капель воды на металлические поверхности начинается процесс коррозии. Ржавчина затрудняет вращение якоря, токовые нагрузки растут, происходит нагрев в следствии чего может отслаиваться припой, что в свою очередь при длительной эксплуатации может привести к межвитковому замыканию.

Как найти пусковую и рабочую обмотку у однофазного двигателя

Казалось бы, что может быть проще, посмотреть на маркировку, схему и определить, а что делать если ни того ни другого нет, как найти пусковую и рабочую обмотки? В этой статье я расскажу и покажу на примере, как происходит определение назначения обмоток, если нет при этом никаких маркировочных определителей.

Визуальный осмотр

В качестве примера я рассмотрю двигатель АЕР 16УХЛ4 220В 180Вт , оставшийся от старой советской стиральной машинки, ушедшей на металлолом.

Произведя визуальный осмотр я не нашел на нем никакой бирки с информацией кроме названия. Но поковырявшись в интернете и найдя описание, я понял, что передо мной двигатель с пусковой обмоткой с релейным пуском.

Из самого двигателя выходят четыре провода, два из них грязно-голубого цвета, а два красно-розового. Логично предположить, что это выводы пусковой и рабочей обмоток.

Но вот какие относятся к пусковой, а какие к рабочей, совершенно непонятно, ведь бирок никаких нет.

Но это вовсе не проблема, сейчас я расскажу как в такой ситуации разобраться с обмотками.

Сечение проводников

Первое на что следует обратить внимание, это на толщину проводов выходящих с электродвигателя. Пара концов, которые будут тоньше, относятся к пусковой обмотке, а та, которая будет толще, к рабочей

В моем случае провода имеют одинаковое сечение, поэтому определить «на глаз» никак не получится.

Но если в конкретно вашем случае видна разница в толщине жил не стоит верить только диаметру, необходимо обязательно измерять сопротивление обмоток.

Зная этот факт, переходим к определению сопротивления обмоток

Измеряем сопротивление обмоток

Для этого берем мультиметр, выбираем функцию прозвонки (либо измерение сопротивления)

Затем берем концы прибора и два любых вывода с двигателя и производим измерение

В случае того, если прибор показал единицу, то следует взять другой конец и повторить измерение.

Как мы видим при таком расположении щупов сопротивление равно 16,5 Ом, запоминаем (записываем) эти данные. Теперь цепляем щупы мультиметра на два оставшихся вывода и так же производим замер сопротивления.

У нас получилось 34,4Ом. Так же записываем и сравниваем с предыдущими замерами.

А как известно рабочая обмотка всегда имеет меньшее сопротивление, по сравнению с пусковой. Зная это мы теперь точно можем утверждать что: первая обмотка (с красно-розовыми проводами) рабочая, а вторая обмотка (с голубой изоляцией) пусковая.

Для того чтобы не искать в дальнейшем где какая обмотка маркируем их. Для этих целей я обычно использую виниловую трубку.

Согласно современному ГОСТу вывода обмоток маркируются следующим образом:

1. U1 – U2 – рабочая обмотка.

2. B1- B2 – пусковая обмотка.

В нашем случае с двигателя выходило 4 провода, но попадаются двигатели, у которых производитель вывел только три.

В таком варианте поступаем следующим образом:

Замеры сопротивления производятся аналогично вышеописанным способом. Маркируем наши провода буквами A, B, C.

Замеряем сопротивление между концами «A — B», потом между «B – C» и между выводами «A – C»

Теперь записываем (запоминаем) наши получившиеся значения

Из всего выше представленного делаем выводы:

А – В — рабочая обмотка

В – С — пусковая обмотка

А – С – последовательно соединенные пусковая и рабочая обмотки с суммарным сопротивлением.

Заключение

Таким образом, вы сможете легко и просто определить, где пусковая, а где рабочая обмотка в конкретно вашем двигателе у которого вообще может отсутствовать маркировка. Если статья оказалась вам полезна, то оцените ее лайком

Спасибо за ваше внимание!

Как снять электрощетки перфоратора Makita

Как правило, щетки рекомендуется менять после 70…120 работы электроинструмента.

Чтобы заменить угольные щетки поз.65, к ним надо добраться. С перфоратора надо снять заднюю крышку, она крепится тремя самонарезающими болтами.

Снимаем крышку

Отсоединить подводящие провода. При помощи отвертки снять защелки на щетках и освободить их.

Помните! При длительной эксплуатации инструмента не допускается уменьшение длины рабочей части щеток от номинальной на 1/3 (около 8 мм). При износе одной щетки замене подлежат обе.

Щетки настоящие и поддельные

Кстати, подделка тоже может хорошо работать, если сделана из правильного материала и строго по чертежам.

Дроссельная проверка межвиткового замыкания

Прибор по диагностике роторов помогает вычислить междувитковое замыкание обмотки. Дроссель – это трансформатор с наличием первичной обмотки и вырезом магнитного зазора в сердечнике.

При взаимодействии якоря (поставленного в зазор) и дросселя, обмотка работает как вторичная, трансформаторная. Если при включенном приборе и роторе, лежащем на пластине из металла, будет видна вибрация или магнитный эффект – замыкание есть. Свободное перемещение пластины по виткам свидетельствует о полной исправности якоря.

Когда мужик не является проф мастером, а просто как неплохой владелец чинит что остается сделать нашему клиенту в семье сам, ему не обойдется без высококачественного инструмента.

Большой выбор болгарок, шуруповертов и другого инструмента имеется на нашем сайте http://m-online.kiev.ua/category/158-bolgarki.aspx.

Хоть какой, самый высококачественный инструмент, подвержен поломке. В особенности если его активно эксплуатируют. Если проход поломки болгарки, починить инструмент у вас навряд ли получится без помощи других. Но подготовительный осмотр есть вариант провести и без особых способностей.

Зачастую у болгарок перегорает якорь. Поломка вам понравятся механической. При зрительном осмотре увидите неравномерный износ щёток, и дополнительно их обгорание. Уже сегодня при неисправном якоре болгарка будет вибрировать и греться.

Есть поломки электронные. К таким можно причислить:

• повреждения обмотки якоря;
• наличие замыкания в витках;
• нарушенное сопротивление меж сердечником и обмоткой.

Как проверить якорь двигателя

(Еще нет рейтинга)

Электрические двигатели сегодня приобрели огромную популярность и применяются во многих устройствах. Они являются очень мощными и способны развивать КПД намного больше аналогичных устройств на бензине или дизеле.

Данные устройства, хотя и работают надежно, рано или поздно все-таки выходят из строя. Осуществить ремонт якоря электродвигателя желательно доверить специалистам, которые способны правильно диагностировать поломку и исправить ее.

Устройства для диагностики

Рассмотрим процедуру проверки состояния якоря электрического двигателя на примере коллекторного электродвигателя от электродрели. Для того, чтобы диагностировать проблему, вам понадобится:

1. Цифровой мультиметр, который можно приобрести в специализированном магазине.
2. Для анализа состояния якоря применяют специальное устройство, которые так и называется прибор проверки якорей (ППЯ).

Если вы приобрели необходимые инструменты, можно приступать к анализу возникшей проблемы.

Проверяем якорь

Чтобы осуществить диагностику двигателя, сначала разбираем электродвигатель. Это позволит иметь доступ к основным составным узлам. Затем извлекаем основное устройство и получаем доступ к якорю.

В первую очередь следует визуально оценить его состояния на наличие основных поломок:

• прогорание обмоток;
• ламели коллектора могут быть оплавленными;
• выход из строя подшипников;
• отсоединение проводков или их замыкание на основных частях якоря.

Когда вы при таком осмотре нашли некоторые изъяны, тогда следует устранить причину. Но в случае отсутствия визуального повреждения для диагностики следует использовать ППЯ.

Для этого уложите якорь на призму данного устройства, при этом нужно спрессовать передний подшипник и демонтировать вентилятор.

После этого подключаем ППЯ к сети. Затем с помощью ножовочного полотна, которое нужно расположить параллельно пазу проверяемого изделия, проводим диагностику.

Для этого одной рукой удерживаем металл, а другой постепенно проворачиваем наш механизм. Если в нем присутствует межвитковое замыкание, то полотно, которое будет располагаться близко к пазу, начнет вибрировать и притягиваться к якорю.

Также существуют и другие методики проверки данного устройства, что позволяет выявить также утечку на корпус или внутренне замыкание. При этом лишь специалист может определить степень повреждений и сказать подлежит ли оно ремонту.

Наглядно увидеть специфику проверки якоря можно в этом ролике:

Твитнуть

urokremonta.ru

Мультиметр

Мультиметр — это устройство, предназначенное для измерения силы тока, потребляемого электроприбором, сопротивления проводника и напряжения электричества в сети. То есть в нем соединены омметр, амперметр и вольтметр. Прибор включает в себя два провода со штекерами на одном конце и с щупами или зажимами, на другом. Эти провода окрашены в красный и черный цвет. Штекер черного провода всегда вставляется в минусовое гнездо, обозначенное на корпусе мультиметра буквами «COM» или значком минус «–». Провод красного цвета подсоединяется к одному из двух оставшихся гнезд, в зависимости от того, что необходимо измерить.

На корпусе с электронной начинкой расположен вращающийся переключатель. С его помощью выставляется режим работы прибора и измеряемый предел. Информация о результатах замеров выводится на дисплей или цифровую шкалу со стрелкой. В зависимости от этого, мультиметры делят на два вида: цифровые и аналоговые. Цифровые устройства более современные и точно фиксируют показания, которые удобно считывать. Аналоговые мультиметры, хотя сейчас менее распространены, все же имеют некоторые положительные качества, среди которых профессионалы выделяют большую чувствительность к изменениям характеристик электромагнитного поля.

Прежде, чем приступать к проверке на межвитковое замыкание, необходимо разобрать двигатель и подготовить якорь к проверке.