Как передать объем и глубину в фотографии

Динамический диапазон

Полнокадровый фотоаппарат потенциально обладает бо́льшим динамическим диапазоном, нежели аппарат с кроп-фактором. Это является прямым следствием увеличения физического размера фотоматрицы. Как известно, размер полного кадра – 36 x 24 мм, в то время как размер матрицы формата APS-C (Nikon DX), имеющей кроп-фактор 1,5, составляет 24 x 16 мм. Изменение линейных размеров сенсора в 1,5 раза означает изменение его площади в 2,25 раза. Таким образом, при равном разрешении, т.е. при одинаковом количестве фотодиодов, более крупные фотодиоды полнокадрового сенсора будет обладать примерно вдвое большей ёмкостью, по сравнению с фотодиодами сенсора формата APS-C. Вдвое большая ёмкость фотодиодов означает повышение соотношения сигнал/шум в два раза, т.е. увеличение динамического диапазона на одну ступень экспозиции. В результате у полнокадровых камер максимальное значение чувствительности ISO в среднем на одну ступень выше, чем у аналогичных моделей с матрицей формата APS-C, а при равных значениях ISO шум полнокадрового сенсора менее заметен. Грубо говоря, APS-C при ISO 3200 шумит, как полный кадр при ISO 6400. На меньших ISO разница далеко не так очевидна, а при съёмке с базовым значением чувствительности (обычно ISO 100) преимущество полного кадра проявляется лишь в возможности чуть более свободно вытягивать тени в процессе постобработки.

Хочется подчеркнуть, что приведённое выше сравнение справедливо только для фотоаппаратов, имеющих одинаковое разрешение и выпущенных примерно в одно время. Технологии не стоят на месте и современные кропнутые камеры объективно превосходят старые полнокадровые модели, в том числе и по части динамического диапазона. Если вы не собираетесь снимать с безумными значениями ISO, вам будет вполне достаточно динамического диапазона любой современной камеры, коль скоро её кроп-фактор не больше двух. Большинство людей вряд ли вообще заметит разницу в одну или две ступени динамического диапазона. Если вам кажется, что ваш фотоаппарат шумит на высоких ISO, то попробуйте в целях профилактики перфекционизма немного поснимать на плёнку с чувствительностью ISO 800, и вы удивитесь тому, насколько чистую картинку выдаёт ваша любительская цифровая зеркалка.

Преодоление ограничений глубины резкости

Некоторые методы и оборудование позволяют изменять видимую глубину резкости, а некоторые даже позволяют определять глубину резкости после создания изображения. Например, наложение фокуса объединяет несколько изображений, сфокусированных на разных плоскостях, в результате получается изображение с большей (или меньшей, если желательно) кажущейся глубиной резкости, чем любое из отдельных исходных изображений. Точно так же, чтобы восстановить трехмерную форму объекта, карта глубины может быть создана из нескольких фотографий с разной глубиной резкости. Ксион и Шафер, в частности, пришли к выводу, что «… улучшение точности определения дальности фокуса и диапазона расфокусировки может привести к эффективным методам восстановления формы».

Другой подход — это переключение фокуса. Фокальная плоскость перемещается по всему соответствующему диапазону во время одной экспозиции. Это создает размытое изображение, но с ядром свертки, которое почти не зависит от глубины объекта, так что размытие почти полностью удаляется после вычислительной деконволюции. Это дает дополнительное преимущество, заключающееся в значительном уменьшении размытости при движении.

В других технологиях используется комбинация конструкции линз и постобработки: кодирование волнового фронта — это метод, с помощью которого в оптическую систему добавляются контролируемые аберрации, чтобы в дальнейшем в процессе можно было улучшить фокусировку и глубину резкости.

Дизайн объектива можно изменить еще больше: при аподизации цвета объектив видоизменяется таким образом, что каждый цветовой канал имеет разную диафрагму. Например, красный канал может быть f / 2,4, зеленый может быть f / 2,4, а синий канал может быть f / 5,6. Следовательно, синий канал будет иметь большую глубину резкости, чем другие цвета. Обработка изображения определяет размытые области в красном и зеленом каналах и в этих областях копирует данные с более резкими краями из синего канала. В результате получается изображение, сочетающее в себе лучшие черты различных f- чисел.

В крайнем случае, пленоптическая камера фиксирует 4- мерную информацию о световом поле сцены, поэтому фокус и глубина резкости могут быть изменены после того, как фотография сделана.

Преимущества полного кадра

Теперь, когда мы имеем лучшее представление о том, что такое полнокадровые камеры, давайте рассмотрим несколько особенностей, которые делают их столь привлекательными.

Видоискатель

На мой взгляд, главное преимущество полнокадровых фотокамер, это качество видоискателя. Если вы когда-нибудь пользовались старой пленочной SLR, вы, вероятно, были впечатлены размером и яркостью видоискателя. Более того, одним из недостатков DSLR камер с кроп-фактором является относительно небольшой видоискатель. Полнокадровые камеры в этом сильно их превосходят.

Теперь, когда у меня есть полнокадровая камера, смотря в видоискатель фотоаппарата с кроп-фактором, мне отчасти кажется, будто я гляжу в туннель. Если вы еще никогда не проверяли, как работает полнокадровый видоискатель, попробуйте обязательно. С его помощью гораздо проще производить ручную фокусировку объектива и контролировать зоны резкости  в сравнении с кроп-факторными оппонентами.

Фокусное расстояние

Вы, вероятно, знаете об эффекте умножения фокусного расстояния, который дают камеры с кроп-фактором.

Я предпочитаю вид, который обеспечивает полнокадровая камера, потому что мне нравятся широкие перспективы. На моей полнокадровой 5D я часто использую для съемки свадеб объектив 24мм f/1.4. На камере с кроп-фактором эффективное фокусное расстояние этого объектива составит 36мм. Чтобы воспроизвести аналогичную картинку, вам потребуется найти объектив 16мм для камеры с кроп-фактором; фикса 16 мм f/1.4 даже не существует. Короче говоря, светосильные широкоугольные объективы гораздо проще использовать на полном кадре.

Высокие значения ISO

Если и существует один показатель производительности, который я действительно ценю в полнокадровых камерах, то это съемка на высоких значениях ISO. Больший сенсор имеет технические преимущества. Говоря простыми словами, больший сенсор позволяет производителю не втискивать в него фотоэлементы, и поэтому камера способна снимать на более высоких ISO. Фотоэлементы могут быть крупнее, и каждый будет способен воспринимать больше света.

Canon и Nikon по-разному подходят к этому вопросу. Компания Nikon выпускает камеры с большим размером сенсора, но сохраняет количество мегапикселей на довольно низком уровне, и действительно обеспечивает потрясающе высокую производительность ISO в своих аппаратах. Nikon D700, D3 и D3s – 12-мегапиксельные, однако с их помощью можно сделать удивительно качественные снимки.  Canon также выпускает полнокадровые камеры с выдающимися показателями ISO, но выбирают путь высокой разрешающей способности, предлагая клиентам 21-мегапиксельную камеру 5D Mark II. В линейке Sony также присутствуют камеры этого типа, A850 и A900.

В общем говоря, полнокадровые камеры порадуют вас высокими значениями ISO ввиду большего размера сенсора. На рынке существует множество предложений от разных производителей, так что найдется что-то для каждого.

Рассеянное затемнение

• Влияние на визуальную составляющую: высокое
• Влияние на производительность: среднее

Позволяет сложным объектам игрового мира отбрасывать тени на себя, а также на другие объекты. Существует три варианта этой настройки: полное отключение, режим SSAO и режим HBAO+. На первый взгляд, картинка с включенным режимом SSAO может показаться более качественной, контрастной и глубокой, чем в режиме HBAO+, но это несколько обманчивое впечатление. Все дело в том, что SSAO добавляет фоновые тени ко всем объектам, не учитывая влияние окружающей среды, в результате чего нередко оказываются затененными даже те участки, на которые падает прямой солнечный свет. HBAO+ действует совсем по-другому и рассчитывает фоновое затенение исходя из глобального освещения и расположения объектов.

Сравнение режимов рассеянного затенения

Сравнительный скриншот не позволяет в полной мере прочувствовать разницу между режимами, но ссылке вы найдете более наглядное интерактивное сравнение работы SSAO и HBAO+. Геральт стоит спиной к источнику света (большое окно), но при активном режиме SSAO этот факт игнорируется, в результате чего мы получаем неестественные тени у всех элементов снаряжения. При активации HBAO+ исходящий из окна свет учитывается, и область спины персонажа оказывается хорошо освещенной. Кроме того, пропадают неестественные тени на других объектах в комнате. Убедиться, что HBAO+ действительно работает и добавляет тени там, где они нужны, можно с помощью сравнения этого режима с полным отключением технологии фонового затенения.

Отключение рассеянного затемнения может добавить около 10-15% к среднему FPS, однако картинка при этом станет плоской и нереалистичной. Прибегать к этому варианту рационально только в самых крайних случаях, когда не осталось других вариантов поднять частоту кадров. Во всех других ситуациях следует использовать как минимум режим SSAO, но лучшим (хотя и самым ресурсоемким) вариантом без сомнения является HBAO+.

Фокус

Убедитесь, что вы сфокусировались именно туда, куда хотели. Глубина резкости – понятие относительное. Абсолютная резкость возможна только в плоскости фокусировки, которая не толще листа бумаги. Длиннофокусные объективы и съёмка на широко открытой диафрагме ощутимо усугубляют ошибки фокусировки. Обнаружить их несложно: присмотритесь к снимку – нет ли там чего-нибудь более резкого, нежели объект съёмки? Если есть – скорее всего, вы промахнулись.

Наиболее важный объект должен быть наиболее резким – этим вы выделяете его среди менее важных. Если речь идёт о съёмке людей или животных, то безупречно резкими должны быть глаза. Не нос, не уши, а именно глаза. В случае полуоборота фокусируйтесь по ближнему к вам глазу.

Научитесь пользоваться автофокусом. Хоть фокус и автоматический, он всё же нуждается в постоянном контроле фотографа. Да, он может автоматически сфокусироваться в указанной точке, но он не в состоянии самостоятельно определить, где именно находится эта точка, и почему именно она должна быть в фокусе. Самым внимательным образом изучите алгоритм работы автофокуса вашей камеры, найдите его слабые стороны и не требуйте от него невозможного. Прочитайте инструкцию и практикуйтесь до тех пор, пока не останетесь довольны результатом.

Тональная перспектива

Эта перспектива выполняет описание того, как в пределах кадра расположены объекты. Это описание выполняется, основываясь на изменении тональности по мере продвижения в кадре. Как пример, это может быть белый объект на черном фоне. Черный фон как бы выдвигает объект вперед, что в свою очередь добавляет изображению глубину.

Очень важен цвет в фотографии. К примеру, теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый имеют особенность визуально приближать объект. Холодные цвета наоборот, отдаляют объекты. Это синий, фиолетовый и зеленый. Основываясь на этом можно сказать, что разместив красный объект на синем фоне или желтый на зеленом можно увеличить глубину снимка.

Почему калькуляторы глубины резкости иногда врут? Кружок рассеяния и современные реалии

Частенько от пользователей вышеописанных программ приходится слышать, что программа выводит данные, несоответствующие действительности. На фото глубина резкости получается меньше, чем показала программа. Вся проблема в том, что калькуляторы ГРИП для расчетов обычно используют параметр кружка рассеяния 0,03 мм.

Во времена пленочной фотографии значения в 0,03 мм вполне хватало: пленка не обладала столь высокой детализацией (разрешением), как матрицы современных камер. Диаметр в 0,03 мм слишком велик для современных аппаратов. В кружок с таким диаметром войдет довольно много пикселей изображения, полученного с современной матрицы, а следовательно, такой кружок будет отчетливо виден и на фото.

Кружок рассеяния диаметром 0,03мм в сравнении с пикселями изображения разрешением 6000×4000точек (24мп), полученного с матрицы формата APS-C.

Как видите, в кружок нерезкости с диаметром 0,03 мм вошло довольно много пикселей изображения. Значит и на фото такой кружок будет выглядеть уже не точкой, а именно кружком. И на границах ГРИП, изображение будет заметно менее резким. Площадь одного пикселя мы получили простым делением площади матрицы на разрешение даваемых ею изображений. Разумеется, это лишь грубая оценка: один пиксель на матрице не дает одну точку на изображении: один пиксель на фотографии получается путем анализа данных сразу с нескольких пикселей на матрице. Кстати, поэтому на современных матрицах невозможна попиксельная детализация изображения — между точкой на изображении и физическими пикселями на матрице слишком сложные взаимоотношения.

Однако даже такая грубая оценка помогает понять суть проблемы: пленочные стандарты резкости на сегодня устарели и требуют корректировок. Особенно при условии использования качественной современной оптики, обеспечивающей высокую детализацию изображения. Особенно если вы снимаете на камеры с матрицами APS-C или более компактными: чем меньше матрица — тем меньше размер одного пикселя (чтобы всех их уместить на данной площади), следовательно даже маленький кружок рассеяния будет заметен. То же относится и к многомегапиксельным полнокадровым аппаратам типа Nikon D810, Nikon D800 и Nikon D800E с 36 мегапикселями на борту.

Сегодня для эффективного расчета ГРИП требуется пересмотр диаметра кружка нерезкости в сторону его уменьшения.

Как это выглядит на практике? При съемке этого натюрморта я уделил особое внимание расчету глубины резкости. Чтобы вся композиция “от и до” в нее попала

Для расчетов ГРИП я использовал диаметр кружка рассеяния 0,03 мм.

По идее, всё, что вошло в зону ГРИП, должно быть одинаково резким. Но какую картину мы будем наблюдать в реальности?

Желтым выделена область фокусировки, зеленым — зона, находящаяся на границе рассчитанной зоны ГРИП.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 100 с, 85.0 мм экв.

Резкость в зоне фокусировки прекрасна! Спасибо связке Nikon D810+Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

То, что находится на границах глубины резкости, четким назвать уже нельзя. Видно, что и поднос и дальняя часть букета сильно размыты.

Как же быть? Как рассчитать глубину резкости без ошибок? Для этого в расчетах глубины резкости я рекомендую использовать меньший диаметру кружка нерезкости. Опираясь на свой субъективный опыт, я выбрал диаметр в 0,015 мм. Кружок меньшего диаметра использовать уже не очень рационально: вряд ли вы столкнетесь с настолько резкой оптикой, которая будет снимать со столь высокой детализацией. Разумеется, чем меньше диаметр кружка рассеяния мы используем в расчетах — тем меньшую ГРИП получаем. Однако, такой расчет будет и более корректен.

В параметрах большинства калькуляторов ГРИП диаметр кружка рассеяния можно установить вручную. Пользуйтесь этой возможностью! Заметим, что если вы используете не слишком резкую оптику, например, объектив-гиперзум, то можно смело использовать в расчетах кружок рассеяния в 0,03 мм, так как большей резкости добиться не позволит объектив.

Так же стоит отметить, что по вышеизложенным данным может сложиться впечатление, что в таком случае на компактных фотоаппаратах должно получится лучше и сильнее размывать фон (а размытый фон — следствие малой ГРИП): ведь у них очень маленькие матрицы и на них большой кружок рассеяния будет заметен еще сильнее. Разочаруем: в компактах используется слишком короткофокусная оптика, поэтому глубина резкости все равно останется весьма значительной, какой бы кружок рассеяния в расчётах ГРИП мы ни использовали.

Что происходит, когда некоторые части изображения не в фокусе?

Только некоторые части изображения, сфотографированные с правильного расстояния, будут восприниматься сенсорами фотоаппарата как точки и предметы, остальные же объекты, расположенные на другом расстоянии, окажутся вне зоны фокуса, и тогда каждая светлая точка станет диском, так называемым диском нерезкости

Чем дальше будет предмет от точки фокусировки, тем больше будут диски. Это образует зону допустимой резкости, которую мы называем глубиной резкости.

Диски нерезкости очень важны в фотографии.

Глубина резкости не касается только объектов вне фокуса. Разные части изображения могут быть слегка вне фокуса (маленькие диски нерезкости) и полностью расфокусированными.

Предметы, которые находятся рядом с зоной максимальной глубины резкости, еще различимы и поэтому могут создавать помехи в восприятии изображения. Чтобы уменьшить этот деффект, необходимо еще больше размыть некоторые части изображения ( обычно это фон) для того, чтобы они стали полностью неузнаваемы. То есть необходимо сделать все для того, чтобы уменьшить глубину резкости. Этим объясняется выбор фотографами-профессионалами объективов с максимально возможной открытой диафрагмой.

Смотря в видоискатель невозможно оценить, какой эффект окажет открытие диафрагмы на глубину резкости, так как в момент фокусирования диафрагма всегда максимально открыта и закрывается только в момет нажатия на кнопку спуска. Многие зеркальные фотоаппараты, например, Nikon, имеют кнопку предпросмотра, которая позволяет увидеть результат съемки с выбранными нами параметрами диафрагмы. Эта функция позволяет оценить глубину резкости, но не позволяет оценить полностью качество снимка, так как изображение будет затемненным.

Многие фотоаппараты не имеют функции предпросмотра и тогда можно использовать режим Live View. Будьте внимательны, так как в режиме Live View не отображаются измененные настройки диафрагмы. Поэтому, чтобы увидеть, как будет влиять изменение настроек диафрагмы на изображение, необходимо выйти из режима Live View и снова зайти. Если в вашем фотоаппарате нет ни режима Live View, ни функции предпросмотра, единственный выход — рассматривать отснятое изображение зуммируя детали.

Как всё-таки проверить резкость?

Если вы склонны к дотошному изучению ваших фотографий на предмет резкости, сперва убедитесь, что делаете это правильно. Что значит правильно? А вот что:

• Всегда рассматривайте снимки на стопроцентном увеличении. Любой масштаб отличный от 100 % генерируется на основе исходного изображения с использованием алгоритмов передискретизации, которые не всегда хороши, и что хуже всего, отличаются у различных программ, которые вы можете использовать для просмотра. Допустимо увеличить изображение до 200 или даже 300 %, но только при условии, что вы используете интерполяцию методом ближайшего соседа (она же – ступенчатая интерполяция). Если программа не позволяет выбрать данный алгоритм – остановитесь на 100 %.
• Используйте родное разрешение монитора. Только оно обеспечивает попиксельную резкость. Уменьшив разрешение, вы, может быть, и сделаете картинку крупнее, но при этом неизбежно размоете её в той или иной степени.
• VGA кабель, соединяющий монитор с видеокартой, в силу своей аналоговой природы может вносить искажения в передаваемую по нему информацию. Не забудьте синхронизировать монитор с сигналом видеокарты, благо на большинстве мониторов это можно сделать автоматически. Ещё более прогрессивным решением будет использование цифрового DVI соединения.

Что касается проверки фотооборудования, то я настоятельно не рекомендую использовать тестовые таблицы. Ни один объектив, за исключением разве что макрообъективов, не проектируется для фотографирования плоских поверхностей. Наш мир как минимум трёхмерен. Когда вы снимаете плоские таблицы, не позволяет обеспечить равномерную резкость одновременно по центру и по краям кадра, т.к. центр и края находятся от вас на разном расстоянии. Это особенно наглядно при малой глубине резкости. Вы рискуете разочароваться в объективе, который, быть может, показал бы себя с лучшей стороны при съёмке реальных, объёмных сцен.

Испытывая объектив, снимайте удалённые предметы таким образом, чтобы фокус приходился на бесконечность. Этим вы обеспечите максимально равномерную резкость по всему кадру, даже на больших диафрагмах. Лучше всего снимать деревья и прочие природные объекты, устроенные по принципу фрактала, т.е. части которых повторяют единое целое. Вам нужен одинаковый уровень детализации при любом увеличении. Рукотворные объекты, особенно примитивные тестовые таблицы, не обладают подобным свойством.

Охотясь за фронт- или бэк-фокусом, не забывайте, что для многих объективов характерны определённые компромиссы. К примеру, у зум-объектива может наблюдаться небольшой бэк-фокус в телеположении и столь же небольшой фронт-фокус в широкоугольном положении. Точность фокуса может различаться также в зависимости от дистанции фокусировки. Если эти погрешности невелики и фокус попадает в зону ГРИП, то у вас не должно быть причин для беспокойства. В любом случае, верить нужно в первую очередь результатам реальной съёмки.

У одного и того же объектива резкость может плавать в зависимости от дистанции фокусировки, а у зум-объективов ещё и в зависимости от фокусного расстояния. Это нормально – чем универсальнее объектив, тем больше компромиссных решений использовано при его проектировании.

Нужно отличать дефекты фотооборудования от конструктивных особенностей. Для любого объектива можно подобрать условия, при которых он проявит себя не с лучшей стороны. Это не брак. Просто вы вышли за пределы возможностей вашей аппаратуры. Теперь вы знаете, чего с ней делать не следует, какие значения диафрагмы, фокусные расстояния и прочие параметры хороши, а какие не очень. Извлечь максимум пользы из этих сведений – возможность, которой совестно пренебрегать.

Спасибо за внимание!

Василий А.

ГИПЕРФОКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ

И вот тут мы подходим еще к одному важному термину, который Вы можете встретить применительно к фотографии — гиперфокальное расстояние. Гиперфокальное расстояние (далее — ГР) – это некое расстояние, начиная с которого при ЛЮБОМ значении диафрагмы все предметы становятся максимально резкими

Другими словами, это расстояние до ближайшей резкой точки, при настройке объектива на бесконечность.

Нужно учитывать, что:

— чем больше диафрагма, тем больше ГР;

— чем более широкий угол у объектива, тем ГР меньше. Для сверхширокоугольных объективов ГР начинается очень близко – с двух-трех метров, в то время как у дальнофокусных может начинаться со ста и более. Именно по этим причинам для съемки пейзажей применяются более закрытые значения диафрагмы и широкоугольные объективы.

Сегодня, далеко не все производители оснащают свои объективы шкалами ручных настроек (шкала управления диафрагмой, шкала ГРИП, шкала дистанции фокусировки), потому получить значение ГР конкретного объектива можно опытным путем, либо из руководства пользователя, если там такая информация имеется. Кроме того, современные камеры оснащены высококачественными ЖК-дисплеями, которые сразу позволяют визуально оценить, что в резкости, а что нет, потому подавляющее большинство начинающих фотолюбителей вообще не задумываются ни о ГРИП ни о ГР, полагаясь на автоматику фотоаппарата…до тех пор, пока не столкнуться с какими-то специфическими задачами, где без понимания этих понятий невозможно получить желаемый результат.

Глубина фокуса и визуализация диафрагмы

Ещё одним следствием кружка нерезкости является концепция глубины фокуса (называемая также «пространством фокуса»). Она отличается от глубины резкости тем, что описывает диапазон, в котором свет фокусируется на сенсоре камеры, в отличие от количества изображения в фокусе

Это важно, поскольку определяет границы того, насколько горизонтально/вертикальна должна быть плёнка или цифровой сенсор, чтобы достичь требуемого фокуса на всех частях изображения

Диаграмма показывает зависимость глубины фокуса от диафрагмы. Фиолетовые линии демонстрируют максимальные углы, на которых свет может потенциально попасть в диафрагму. Область фиолетового цвета показывает все возможные углы. Диаграмма может быть также использована для иллюстрации глубины резкости, но в этом случае вместо сенсора следует перемещать элементы объектива.

Ключевая мысль такова: когда объект находится в фокусе, лучи света из одной точки сходятся в одну точку на сенсоре камеры. Если лучи достигают сенсора в других положениях (образуя диск вместо точки), объект окажется вне фокуса, и расфокусировка будет нарастать с изменением расстояния.

Работа с объективом

Укладка фокуса может быть сложной задачей. Вам нужно внимательно следить за тем, чтобы не пропустить ни одной области с резким участком. Вам нужно следить за изменяющимися условиями, такими как свет, ветер и дождь.

Найдите нужную композицию и убедитесь, что штатив находится в безопасном положении, которое не позволит камере сдвинуться ни на миллиметр, пока вы меняете фокус.

Установив камеру на штатив включите визирование по экрану (Live View). Объектив переключите в ручное управление фокусировкой. Убедитесь, что камера установлена ​​в ручной режим.

Перед съёмкой убедитесь, что головка штатива надёжно зафиксирована, а ноги штатива прочно установлены на земле, чтобы не произошло ни малейшего колебания. Если какое-то движение всё же случится, вы сможете попробовать исправить это с помощью Auto-Align в Photoshop, но старайтесь избежать этого в меру своих возможностей.

Используйте либо таймер камеры, двух секунд должно быть достаточно для смены фокуса, либо пульт дистанционного управления. Это дополнительно обеспечит стабильную съёмку без движения камеры.

После того, как вы на 100% уверены, что всё готово для съёмки, пришло время изменить настройки. Сначала сделайте несколько пробных снимков, чтобы установить выдержку. Убедитесь, чтобы в кадре не было видно движение объектов от ветра или других факторов. Картинка должна быть заморожена. Используйте ISO в пределах, где качество картинки наилучшее.

Это может показаться тривиальным, но следует поиграть с настройками немного, чтобы найти правильный баланс резкости и качества картинки в целом, при этом стремиться сохранить ISO на базовом уровне, а диафрагму как можно ближе к оптимальному значению, о котором мы говорили выше. Это может быть невозможно в зависимости от условий, поэтому вносить коррективы придётся на месте так, как вы считаете нужным.

Отрегулируйте поляризационный фильтр (CPL) или фильтр нейтральной плотности, если вы их используете.

Выводы

Если перед вами стоит задача поднять частоту кадров в игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» и при этом сохранить близкое к максимальному качество картинки, в первую очередь полностью отключите опцию NVIDIA HairWorks. Это одна из самых «прожорливых» графических настроек в игре, так что улучшенными волосами Геральта и шерстью монстров и животных придется пожертвовать.

Также лидерами по уничтожению производительности видеокарты являются настройки «Дальность видимости растительности» и «Качество теней». Если первую настройку ниже «высокого» уровня опускать не рекомендуется, то вторую можно выставить на минимум, практически без ущерба качеству изображения. Кроме этого, вместо режима рассеянного затемнения HBAO+ можно использовать SSAO — это скажется на правильности отрисовки теней, но позволит вам сэкономить еще несколько кадров.

Остальные опции по отдельности не оказывают серьезного влияния на производительность, однако суммарный эффект может оказаться довольно существенным. Отключите все ненужные фильтры и эффекты постобработки.

Обязательно активируйте настройки «Свечение» и «Световые шахты». Они глобально улучшают систему освещения в игре, при этом практически не используют дополнительных ресурсов. Также используйте «Сглаживание» совместно со средним, или высоким уровнем настройки «Повышенная четкость». Эта комбинация уберет лесенки на границах объектов, минимизировав при этом побочный эффект «мыла».