Самостоятельная регулировка датчика хода педали сцепления лада веста и икс рей

Шум при выключении или включении сцепления

Шум, похожий на шелест, скрежет, легкий гул, вой появляется во время выключения узла. С включением он исчезает. Почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что износился выжимной подшипник. Его замена не требует снятия компонента целиком. Однако, его несвоевременная замена ведет к выходу из строя всего механизма. Хлюпающий, свистящий звук при нажатии на педаль связан с износом главного или рабочего цилиндров. Идет давление, сломанная деталь его не держит – жидкость прорывается дальше, издавая шум. Шум в коробке исчезает только при выключении сцепления

Второй тип звука постоянен, пропадает только при выключенном зацеплении, дислоцируется в районе коробки переключения передач. Природа «дзыньканья» Лады Весты — ослабленная связь между тремя основными узлами.

Стертый ведомый круг теряет свои объемы, начинает болтаться внутри корпуса. Разношенные демпферы не способны плотно прижимать круг. Коробка не плотно соединена с двигателем. Замена сцепления на механической коробке переключения передач

Процедура очень сложная. Главная сложность даже не в том, что нужно КПП полностью извлекать, а в том, что при сборке ее нужно на весу центрировать с маховиком. Ремонт можно осуществить своими руками. Но если у вас нет должного опыта, экономить не стоит того, ведь речь идет о прямом контакте с самыми важными «органами» Лады. В общем виде процесс выглядит так:

• Обесточиваем Весту, снимаем все навесное оборудование, закрывающее доступ к крепежным болтам КПП (воздушный фильтр, патрубки);
• Чтобы незакрепленный двигатель внутреннего сгорания Лады не упал, удержим его маленьким ромбическим, бочковым домкратом;
• Откручиваем силовые крепежи, чтобы не сливать масло, демонтируем коробку в сборе с приводами;
• По очереди ослабляем, затем выкручиваем крепежные элементы корпуса зацепляющего механизма (болты здесь силовые, но маленького диаметра, нужен хороший ключ на 8). Извлекаем деталь, дефектуем;
• Новое изделие устанавливаем, специальным инструментом настраиваем положение ведомого круга внутри;
• В картере коробки меняем выжимной подшипник;
• Ровно, без наклона первичным валом коробки передач попадаем в шлицы маховика;
• Проверяем работу привода.

Здесь описаны далеко не все операции. Например, чтобы изъять коробку с приводами требуется демонтаж рычагов подвески и так далее.

Механизм соединения коробки и двигателя — «жизненно» важный элемент. Как и любая деталь, оно любит аккуратное обращение, своевременное обслуживание. Механизм напрямую связан с двигателем внутреннего сгорания и коробкой переключения передач, длительная эксплуатация неисправной детали может вывести из строя эти два узла. Не пренебрегайте появившимися подозрениями на неисправность узла. Пусть машина вам служит долго.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Нюансы эксплуатации датчиков ДПКВ и ДПРВ

При внезапном отказе электроприбора в пути невозможен запуск и нормальная работа мотора. Эксперты СТО рекомендуют иметь запасной ДПКВ, чтобы замена датчика коленвала своими руками могла производиться в полевых условиях. Стоит прибор недорого, при надлежащем хранении его невозможно испортить или сломать. Остальными нюансами являются:

• неисправность датчика положения коленвала является редкой поломкой, лучше проводить диагностику в СТО на осциллографе;
• обнаружив в датчике положения коленвала признаки неисправности, необходимо выставить метку перед демонтажем;
• рекомендуемое расстояние при установке до синхронизирующего диска составляет 1 мм;
• запрещено диагностировать поломки лампочкой, работы производятся при отключенном зажигании.

Таким образом, датчик коленвала является единственным устройством внутри ДВС, синхронизирующим работу зажигания. Поломка в 90% случаев обездвиживает транспортное средство полностью без возможности доехать до СТО. Поэтому рекомендуется иметь запасной комплект ДПКВ в машине.

Сообщений 13

1 Тема от Андре-й 2016-09-04 12:43:27

• Андре-й
• Новый участник
• Неактивен

• Сообщений: 3
• Спасибо: 0

Тема: Регулировка сцепления весты

Привет всем кто зайдёт.

Наездил на весте 1000км и не могу привыкнуть к сцеплению, именно когда трогаюсь с места, ладно что сцепление схватывает в самом конце, так ещё надо очень медленно и долго отпускать чтоб нормально тронуться и не заглох двигатель, и обороты держать 1500-1700 не менее. У всех так веста трогается тяжело и можно ли отрегулировать сцепление? Была до этого приора, сцепление даже по реще отпускал, всё равно трогалась уверенно, а на весте глохнет движок.

2 Ответ от Вентилятор 2016-09-04 19:07:49

• Вентилятор
• Moderator
• Неактивен

• Откуда: Смоленщина
• Сообщений: 1,017
• Спасибо: 204

Re: Регулировка сцепления весты

Сел в Весту в салоне и сразу тронулся и поехал. Опыта наверно мало, нужно чувствовать когда движок захлебывается. И не забывать что в Весте в отличии от Приоры — гидропривод сцепления, а не тросик.

• Андре-й
• Новый участник
• Неактивен

• Сообщений: 3
• Спасибо: 0

Re: Регулировка сцепления весты

Я на тест драйве ездил, тоже как то не ощутил какое сцепление, сел и поехал. А когда купил весту, начал ездить, тут и началось. Может на тест драйве сцепление чуть получше было отрегулировано и схватывало в середине, а на моей в самом конце.

Датчик положения педали сцепления ВАЗ

На последних моделях автомобилей ВАЗ, оснащенных электронной педалью газа, устанавливается датчик положения педали сцепления. Рассмотрим, для чего он нужен, принцип работы и возможные неисправности.

Где установлен датчик сцепления

Датчик положения педали сцепления на автомобилях ВАЗ установлен непосредственно на кронштейне педали сцепления, его можно увидеть, заглянув под рулевую колонку.

Датчик положения педали сцепления является одним из элементов системы управления двигателем с электронной педалью газа. Этот датчик обеспечивает более гибкую схему управления режимами двигателя. Он упрощает процесс начала движения, исключает «провалы» оборотов и рывки автомобиля при переключении передач в МКП, а также позволяет добиться снижения расхода топлива.

Подавая информацию в контроллер двигателя о моменте включения и выключения сцепления, датчик положения педали сцепления позволяет ему уменьшать или увеличивать обороты двигателя в нужный момент, а также корректировать углы опережения зажигания.

Датчик положения педали сцепления представляет собой обыкновенный концевой выключатель, имеющий два положения — «вкл» и «выкл».

Его нормальное положение — разомкнутое, то есть он включается только при нажатии на педаль сцепления.

О неисправности датчика положения педали сцепления могут говорить следующие симптомы:

• «клевки» автомобиля при переключении передач
• резкое увеличение или падение оборотов двигателя при выключении сцепления

Также при возникновении неисправности датчика положения педали сцепления, в контроллере двигателя фиксируется ошибка 0830 «Ошибка датчика педали сцепления» и включается лампочка «Check Engine» в комбинации приборов.

Ошибка 0830 фиксируется, если контроллер двигателя не получает сигнал от датчика сцепления:

• в течение 2 секунд после переключения передачи во время движения
• после четырех переключений передач на скорости выше 10 км/ч и оборотах двигателя выше 1000 об/мин

Основные причины появления ошибки 0830:

• неисправность самого датчика сцепления
• короткое замыкание или обрыв цепи
• неправильная высота педали сцепления

С ошибкой 0830 мы столкнулись при подготовке материала «Как доехать без сцепления?» Мы записывали видеоинструкцию, как можно переключать передачи без сцепления. После нескольких переключений передач без выключения сцепления на панели уже загорелась лампочка «Check Engine», которая погасла только после нескольких десятков переключений передач в нормальном режиме.

Цена датчика сцепления

На многих автомобилях ВАЗ с электронной педалью газа разъем для этого датчика есть, а самого датчика нет. Непонятно, то ли его забывают установить на заводе, то ли снимают нерадивые дилеры. Вполне возможен и второй вариант, так как этот датчик пока в большом дефиците. Стоит он в среднем 350 рублей, а вот найти его в свободной продаже практически нереально.

Датчики положения педали сцепления на автомобили ВАЗ бывают двух видов:

21214-3720020-02 для автомобилей Lada 4×4 с электронной педалью газа

1118-3720015 для автомобилей Калина, Гранта и Приора с электронной педалью газа.

Между собой они не взаимозаменяемы.

Казалось бы, простейший датчик, но как сильно он может усложнить жизнь рядовому автовладельцу.

Повальная компьютеризация автомобилей, подстраиваясь под спрос потребителя, безостановочно толкает лучшие инженерные умы к новым открытиям. С каждым годом управлять автомобилями становится всё комфортнее и безопаснее – и всё это благодаря всем этим новшествам. Сегодня мы поговорим о таком элементе, как датчик педали сцепления. Существует два варианта датчика сцепления, принципиально не отличающиеся друг от друга – один используется в роботизированной коробке передач, другой в механической. За что отвечает датчик сцепления? Ответ довольно прост – электроника подаёт сигнал на блок управления, чтобы тот в свою очередь синхронизировал вращение коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач.

Расположение датчика и процесс демонтажа

На Лада Веста датчик находится поблизости от вала рулевого управления, рядом с педалью. Если при переключении передачи возникают подергивания или рывки, автовладельцу следует проверить и отрегулировать его.

Чтобы демонтировать элемент, нужно:

надавить на фиксатор и осторожно отсоединить колодку с проводами;
повернуть компонент против часовой стрелки на девяносто градусов и вынуть его.

При установке детали на место нужно проследить, чтобы педаль тормоза стояла в верхнем положении, действия производятся в обратном порядке.

После установки педаль аккуратно опускается, после чего подключается колодка с проводами.

Датчик положения коленвала: признаки неисправности и проверка ДПКВ

В том случае, если причиной неполадок является датчик коленвала, признаки неисправности могут быть следующими:

• холодный или прогретый двигатель не заводится;
• во время работы под нагрузкой возникает детонация;
• плавают обороты холостого хода;
• снижается мощность двигателя, пропадает динамика;
• скачут обороты во время движения, произвольно меняются обороты и т.д.

Необходимо учитывать, что указанные симптомы могут появляться и в результате других неисправностей. По этой причине перед началом манипуляций с ДПКВ следует исключить другие возможные неполадки. Еще следует добавить, что сбои в работе датчика коленвала могут возникать не постоянно. Другими словами, неустойчивая работа ДВС или проблемы с запуском могут проявляться не всегда, хотя «чек» загорается. В этакой ситуации рекомендуется произвести компьютерную диагностику двигателя автомобиля для более точного определения причины.

Также можно проверить датчик положения коленвала самостоятельно. Для такой проверки существует несколько доступных способов, которые позволяют с относительной точностью определить работоспособность элемента. Устройство заключено в пластиковый корпус, который обычно крепится на кронштейне в месте расположения шкива привода генератора. Также к элементу может быть подключен провод, который имеет большую длину. Использование такого провода обусловлено тем, что место установки ДПКВ является достаточно удаленным.

Отметим, что сам по себе датчик коленчатого вала выходит из строя редко. Чаще причиной является механическое повреждение во время осуществления работ в подкапотном пространстве, а также попадание посторонних предметов в пространство между датчиком и зубчатым шкивом.

Если визуальный осмотр ничего не выявил, тогда датчик синхронизации понадобится снять, после чего можно переходить к проверке. Элемент следует осмотреть повторно, что помогает определить повреждения корпуса, сердечника, контактной колодки. Следует добавить, что достаточно часто после простой очистки контактов и сердечников от грязи ДПКВ начинает нормально работать.

В том случае, когда видимых дефектов не было замечено, следует перейти к диагностике датчика при помощи мультиметра. Устройство переводят в режим омметра для замера сопротивления на обмотке ДПКВ. В норме показания должны составлять 550-750 Ом. Также существует способ, при помощи которого фиксируется индуктивность датчика синхронизации, но такая диагностика сложнее для реализации в гаражных условиях и требует дополнительного оборудования (вольтметр, сетевой трансформатор).

Следует отметить, что одним из быстрых способов проверки является установка заведомо исправного или нового датчика синхронизации. Если двигатель заводится и нормально работает после замены, тогда причина очевидна. Еще нужно учитывать, что во время установки датчика коленчатого вала следует правильно выставлять зазор, который присутствует между зубчатым шкивом и ДПКВ. Квалифицированная установка датчика предполагает то, что зазор между сердечником датчика и диском синхронизации составляет 0.5 – 1.5 мм. Регулировка указанного зазора возможна путем установки дополнительных шайб в месте расположения посадочного гнезда датчика коленчатого вала.

LADA Vesta: Регулировка датчика хода педали сцепления

Некоторые владельцы автомобилей LADA Vesta в ходе эксплуатации своих машин, сталкиваются с рывками, клевками и дерганьем во время переключения на 1, 2 и 3-ю передачи. Иногда, появляется ошибка под номером P0830.

Одной из причин, которая может вызывать такое поведение машины, является некорректная работа датчика хода педали сцепления, чья не до конца продуманная конструкция вызывает вышеуказанные проблемы.

Данный датчик может отличаться в зависимости от того, какой модификацией автомобиля вы владеете. В моем случае, это был датчик Renault 253250007R с прямоугольным штоком и рисками.

Находится данный элемент системы сцепления под приборной панелью, рядышком с рулевой колонкой и крепится в верхней части педали сцепления.

Проблема же с дерганьем машины возникает тогда, когда шток погружается в корпус датчика. Если вновь вытянуть его на требующуюся длину и поставить датчик на место, то проблема исчезнет и автомобиль начнет вести себя нормально, но ненадолго, т.к. любой резкий возврат педали сцепления в базовое состояние приведет к тому, что шток опять укоротится.

Дело в том, что белые защелки вокруг основания штока не могут удержать его при резком возврате педали сцепления и поэтому раз за разом шток проваливается в корпус и укорачивается, лишая водителя комфорта движения и провоцируя рывки.

Ведь датчик передает сигнал о положении педали сцепления на двигатель, а он в свою очередь синхронизирует свои обороты с первичным валом, что благоприятно влияет на трансмиссию.

Столкнувшись с данной проблемой в очередной раз, я стал думать, как же решить ее раз и навсегда. Обдумав разные варианты в конце концов пришел к выводу, что можно установить проставку между подвижной белой частью и регулировочным штоком.

Таким образом, я смог бы зафиксировать шток в выдвинутом состоянии на требующейся длине и исключил бы возможность его проваливания в датчик.

В качестве проставки решил использовать конусный колпачок от ручки, который обрезал до 9,5 мм. Вытянул шток из датчика и надел на него колпачок так, чтобы узкая сторона была направлена в сторону корпуса датчика. Затем, установил шток обратно в датчик.

Проставка не должна быть толстой, иначе она будет мешать ходу штока и упираться в корпус датчика, а следовательно сам агрегат в результате будет функционировать не правильно.

Педаль сцепления в таком случае также потеряет свой ход и будет не до конца возвращаться в свое базовое состояние, а это в свою очередь окажет влияние на опорный подшипник выжимающий сцепление, который будет постоянно находится в напряженном состоянии и иметь повышенный износ.

Закончив с модификацией датчика хода педали сцепления, устанавливаем его на место

1. Рукой отводим педаль сцепления вниз;
2. Устанавливаем датчик на педальный узел и поворачиваем его на 90 градусов по часовой стрелке;
3. Мягко отпускаем педаль сцепления и соединяем разъем датчика.

Установив все на место, проверяем работу педали сцепления — она должна иметь небольшой холостой ход. Если он есть, то доработка датчика была выполнена правильно и можно начинать эксплуатацию машины.

Данная доработка на моем автомобиле позволила мне избавиться от рывков и машина стала двигаться плавнее, чего собственно я и добивался.

Есть и другие вариации данной модификации. К примеру, некоторые автовладельцы LADA Vesta вместо колпачка используют маленькую стяжку и зубочистку или обматывают шток проволокой. Эффективность таких способов я не проверял, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.

https://club-vesta.ru/ustrojstvo/samostoyatelnaya-regulirovka-datchika-hoda-pedali-stsepleniya-lada-vesta-i-iks-rejhttps://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/3568-regulirovka-datchika-sceplenija-na-lada-vesta-i-lada-xray.htmlhttps://vaz-russia.com/remont-lada-vesta/regulirovka-datchika-sczepleniya-na-lada-vesta.htmlhttps://remont-avtovaz.ru/regulirovka-i-prokachka-stsepleniya-na-lada-vesta/https://capfa.ru/1541-lada-vesta-regulirovka-datchika-hoda-pedali-sceplenija.html

Замена сцепления на “Лада-Веста” с КПП 21807 / JR3 / JR5 (MT)

• смотровая яма;
• помощник;
• противооткатные упоры;
• домкрат;
• опоры – 2;
• ключи: колесный, 18 мм (2шт.);
• торцовые головки: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 30 мм, Torx E10;
• биты: Torx T20;
• центрирующая оправка;
• монтажная лопатка;
• шестигранник – 5мм;
• четырехграник – 8мм;
• пустая емкость для трансмиссионного масла – 5 л;
• отвертка: шлицевая, крестовая;
• молоток;
• бородок или металлический стержень.

Порядок действий следующий:

1. Заехать на смотровую яму, включить стояночный тормоз, подложить под задние колеса упоры.
2. Откачать тормозную жидкость из бачка гидропривода тормозной системы до уровня ниже штуцера, к которому подключены шланги привода сцепления.
3. Ослабить колесные болты и ступичные гайки на передних колесах, поднять переднюю часть машины на домкрате, установить опоры и убрать домкрат,.
4. Снять колеса.
5. Снять коробку передач: Выкрутить 13 болтов, крепящих брызговик двигателя (защиту) и нижнюю крышку картера сцепления..
6. Снять аккумулятор и его полку.
7. Снять корпус воздушного фильтра.
8. Отсоединить тросы выбора передачи, нажав на фиксатор на корпусе КПП, отсоединить наконечник троса. Нажать на фиксаторы, крепящие оболочку троса к корпусу коробки. Убрать трос из зоны ремонта.
9. Отсоединить шланг, подводящий тормозную жидкость к рабочему цилиндру сцепления и слить ее.
10. Отсоединить колодки проводов: датчика кислорода, выключателя фонарей заднего хода.
11. Слить масло, выкрутив пробку головкой “на 17” (21807) или четырехгранником (JR3 / JR5).
12. Снять левый подкрылок, выкрутив винты с помощью биты Torx T20 и вытащив фиксаторы с помощью шлицевой отвертки.
13. Установить под КПП домкрат и приподнять ее, разгрузив левую опору силового агрегата.
14. Открутить стяжной болт из кардана рулевого механизма и отсоединить его от рулевой колонки.
15. Снять стартер, открутив гайку с силового контакта головкой “на 13” и 3 болта крепления головкой E10.
16. Отсоединить стойки стабилизатора от амортизационных стоек, открутив гайку с пальца шаровой опоры головкой “на 16”, удерживая палец от проворачивания шестигранником.
17. Снять заднюю опору двигателя, выкрутив головкой и ключом “на 18” 3 болта, крепящих опору к переднему подрамнику и корпусу КПП.
18. Отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков, открутив гайки головкой “на 18”.
19. Снять продольные балки переднего подрамника,
20. Снять подрамник, выкрутив головкой “на 18” 4 болта, крепящих к кузову.
21. Снять приводы передних колес: открутить ступичные гайки, вытащить хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы. Уперев монтажную лопатку в во внутренний ШРУС, вытолкнуть привод из коробки передач.
22. Выкрутить болты, крепящие КПП к блоку цилиндров.
23. Снять левую опору силового агрегата, выкрутив головкой “на 16” 4 болта, крепящих ее к кузову, и открутить головкой “на 18” 2 болта крепящих опору к КПП.
24. Снять агрегат с автомобиля.

Открутить головкой “на 8” 6 болтов, крепящих сцепление к маховику, удерживая последний от проворачивания с помощью монтажной лопатки.
Снять сцепление. Рекомендуется заменить рабочий цилиндр.
Проверить состояние шлицов первичного вала КПП и отсутствие течи масла из-по сальника.
Вставить в отверстие в коленвале центрирующую оправку и надеть на нее ведомый диск так, чтобы выступающая часть была обращена к картеру сцепления.
Установить сцепление и остальные детали в обратном порядке.
Прокачать гидропривод сцепления.

Устройство сцепления

На Ладе Весте, а также на всех ее модификациях, включая кроссовер X-RAY и версии Кросс, устанавливается стандартный узел с одним диском. Соприкосновение фрикционного и ведущего диска происходит под действием пружины. Главное отличие сцепления Весты от других моделей АвтоВАЗа заключается в приводе.

На механике устанавливается гидравлический привод, а на роботе – электромеханический.

Конструктивно сцепление Весты устроено по стандартному типу и представляет собой нажимной и ведомый диски, взаимодействующие между собой. В корзину устанавливается нажимной диск, сама корзина – это стальной корпус. Нажимной диск в корзине прижимается при помощи специального устройства в виде пружины. Корзина сцепления устанавливается непосредственно на маховик силового агрегата, крепится жёстко на болтовые соединения.

Диск с фрикционными накладками ставится между маховиком и ведущим диском. Ведомый диск сцепления также называют фрикционным из-за специальных накладок, закреплённых по обе стороны. По центру в отверстие устанавливается демпфер с пружинами, предназначенный для устранения колебаний во время включения сцепления. Фрикционный диск насажен через ступицу на первичный вал двигателя.

Особенности гидропривода сцепления Весты

Гидравлический привод состоит из трубопроводов и двух цилиндров (рабочий и главный). От главного цилиндра давление от штока передается на рабочий. Тот, в свою очередь, посредством трубопроводов оказывает воздействие на прижимное устройство. Рабочий цилиндр представляет собой модуль, где также расположен выжимной подшипник. Всё это смонтировано в картере сцепления.

Тормозная жидкость выполняет функции рабочей. Для обеспечения надёжности и работоспособности гидропривода необходимо своевременно менять рабочую жидкость согласно регламенту. К неполадкам в работе гидравлического привода чаще всего приводит воздух в системе. В запущенных случаях на автомобиле просто невозможно будет переключать скорости.

Особенности электропривода сцепления на Весте

Электрический привод, в отличие от гидравлического, устроен несколько иначе, он оказывает действие непосредственно на вилку сцепления. При повороте вилки усилие давит на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, – на лепестки пружины нажимного диска. Выжимной подшипник усиленный и находится в работе постоянно, а пружина всегда прижата к муфте из-за отсутствия каких-либо зазоров.

Выжимной подшипник не нуждается в периодическом обслуживании, т. е. смазка не нужна, производитель позаботился и об этом. Подшипник служит долго и при сбоях попросту меняется. Узнать об этом можно по характерному шуму. Выжимной необходимо заменить и при замене ведомого или нажимного дисков, вне зависимости от того, исправен подшипник или нет.

Сбои в работе гидропривода легко устранить своими руками, зачастую достаточно прокачать систему и избавиться от воздуха. А с электромеханическим приводом устранение неисправностей дела обстоят куда сложнее. Подобная процедура на автоматических и роботизированных КПП называется адаптация, и выполнять ее без знаний, навыков и оборудования невозможно. В таких случаях единственно правильное решение это обращение к официальному дилеру.

На сегодня завод АвтоВАЗ активно внедряет в свои автомобили современные технологии, это касается и сцепления. Сейчас для этого используют конструктивные элементы, отвечающие мировым стандартам качества. Фрикционные накладки и пружины значительно надёжнее и долговечнее.

Внедрение современных технологий и материалов позволяет обеспечить мягкий старт, а переключения передач сделать более чёткими и плавными.

Как сохранить АМТ Лада Веста в пробках

Немного предыстории:

• Тест системы ESP Лада Веста
• Мануальный режим AMT Лада Веста
• Испытание трекшн-контроля Лада Веста

Всех приветствую! С вами Дмитрий Флегантов!

Как вы знаете, у меня во владении находится автомобиль ЛАДА Веста СВ Кросс 2020 с двигателем объемом 1.8 литра, на роботе АМТ 2.0.

Про робот АМТ на новых Ладах ходит множество разных слухов, однако все эти слухи стали неактуальны с выходом второй версии АМТ и робот стал практически идеальным. Но, базовые правила грамотной эксплуатации автомобиля никто не отменял, без которых установленные дополнительные аксессуары Лада Веста становятся лишь декорацией.

Сегодня я расскажу вам, как сохранить сцепление робота АМТ при ежедневном движении по городу, особенно при постоянных дорожных пробках и стартах со светофоров. Напомню, что роботизированная трансмиссия АМТ представляет из себя обычную механическую коробку с обычным сцеплением, вот только выжим сцепления и переключение передач осуществляет, посредством актуаторов, автоматика по заложенным в блок управления алгоритмам. В результате вы получаете две педали, как на классическом автомате и, соответственно, такую же комфортную езду.

Итак, что предпринять для того, чтобы к 70 000 км, а то и раньше, ваше сцепление не сказало «кря», а выходило положенные 150 000 км? Да все просто, нужно просто не рвать его и не буксовать (это, кстати и к обычной «механике» относится). А, что значит в отношении робота «не рвать» и не «буксовать», спросите вы, он же автоматически работает? А, это значит, что не нужно допускать резкого разгона с места и длительного движения на очень маленькой скорости. Тут абсолютно актуальны все те принципы эксплуатации, которые вы применяете на механической КПП. Робот хоть и автомат, но подчиняется вашим командам, он хоть и минимизирует износ элементов, корректируя ваши ошибки, однако и у него есть пограничные режимы, постоянное движение в которых приведет к преждевременному ремонту. Это, как если вы будете постоянно крутить мотор в отсечку, он вроде бы и предназначен для таких нагрузок, однако эти нагрузки должны быть кратковременными, а не постоянными!

Первое, что вы должны усвоить, это то, что не нужно резко давить на педаль газа, когда автомобиль стоит на месте и сцепление выключено, старт должен быть плавным, а ускоряться можно тогда, когда сцепление полностью включилось. Уверяю, так вы стартанете даже быстрее и оставите поток позади, чем при резком нажатии на «гашетку», так как включение сцепления происходит за доли секунды, но вы его при этом не заставляете срабатывать рывком (робот пытается этот рывок сгладить и допускает краткосрочный букс, отсюда и повышенный износ).

Второе правило, которое убережет сцепление от износа при ползании в пробке, заключается в том, что не нужно двигаться с очень малой скоростью, которая меньше, чем при «ползущем» режиме (ползущий режим реализован у АМТ только с двигателем 1.8). При таком медленном движении, чтобы мотор не заглох, робот допускает букс сцепления так же точно, как это делает водитель на автомобиле с МКПП, естественно, что это вызывает износ и нагрев дисков. Поэтому, не нужно ползти впритык к впереди идущему транспорту, подождите немного, увеличьте дистанцию и начните движение при полностью включенном сцеплении.

Вот и все! Соблюдая эти нехитрые правила, вы значительно продлите срок службы сцепления своей Лады Весты СВ Кросс, да и любого другого автомобиля, как оборудованного механической коробкой, так и роботизированной трансмиссией!

Для иллюстрации смотрите видеоролик, где я все это показываю наглядно:

Надеюсь, был полезен!

Продолжение следует…

Штатная антигравийная защита Лада Веста

Авторская рубрика Дмитрия Флегантова

Как прокачать сцепление на Лада Веста

Для повышения эффективности механизма сцепления используют канал в гидроприводе:

1. Возле МКПП Лада Веста находим штуцер гидропривода. Снимаем защитный колпачок.
2. На штуцер надеваем шланг, другой конец которого опускаем в пустую емкость для слива отработки.
3. Утапливаем скобу, выдвигаем трубку.
4. После того как мы разгерметизировали систему, жидкость потечет из шланга.

1. Параллельно проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Не допускаем падения уровня ниже о. Восполняем недостающее количество.
2. Прокачиваем систему до тех пор, пока жидкость не станет светло-коричневого цвета, в составе не будет воздушных пузырьков.

Ориентировочный объем для профилактики: 1.5 литра.

Регулировка сцепления на Лада Веста механика несколько проще роботизированного варианта. Если у вас АМТ, то имеет смысл обратиться в СТО для проведения диагностики специалистами.

Вывод

Откорректировать ход педали сцепления проще простого. С задачей справится даже неопытный автолюбитель. Строго следуйте приведенной выше инструкции, и успех гарантирован.

В случае механического повреждения датчика (ДС) замените его новым. На рынке представлены две модели: отечественного и французского производителя. Обе детали качественные, с оригинальными каталожными артикулами. Окончательный выбор за владельцем авто.

Устройство и принцип работы сцепления

Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.

Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.

По мере эксплуатации и износа фрикционного диска ход педали сцепления корректируется регулировочной гайкой. Находится она на наконечнике троса.

Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:

• главный цилиндр, который установлен в подкапотном пространстве,
• рабочий цилиндр в картере сцепления,
• подшипник выключения,
• трубопровод с трубками и шлангами,
• педаль.

Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.

На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.

Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.

16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.

Диск с 16-клапанного мотора Ларгуса на 8-клапанный ставить можно, а наоборот – нельзя.

Сцепление не выключается (ведет)

Зачастую, механизм Лады полностью не разжимается из-за гидропривода выключения сцепления. Это может быть как плохая регулировка привода, негерметичность жидкостной системы, клин троса. Такие поломки легко устраняются. Гораздо сложнее когда происходит поломка одного из элементов основного устройства.

Раз механизм не до конца расцепляется, значит что-то его держит: деформированный ведомый круг, образование грязи, ржавчины в шлицевом соединении, износ маховика, а также изменение формы вилки выключения, ослабление нажимного диска. Во всех случаях потребуется замена диска.

Замена сцепления на роботизированной коробке (АМТ)

Для замены сцепления на автомобилях Лада Веста с автоматизированной механической трансмиссией, в первую очередь вам потребуется снять коробку переключения передач, а затем выполнить следующие действия:

• Если вы не планируете заменять узел вместе с ведущим нажимным диском, то сделайте любую отметку (краска, скотч, метка) для того, чтобы при сборке установить корзину в прежнее положение.
• Ключом на 8 отворачиваем 6 болтов крепления корзины к маховику и снимаем оба диска.
• Извлекаем выжимной подшипник и рычаг его привода.
• Заменяем неисправные детали и выполняем сборку. Вам понадобится специальная центрирующая оправка для ведомого диска.

Рекомендуется выполнять замену всего узла целиком, чтобы не делать работу дважды. На вопрос о том, как регулировать сцепление в Ладе Веста, однозначного ответа нет, поскольку гидравлика не поддаётся регулировке, а электропривод выполняет это в автоматическом режиме.